Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.

Рис. 1. Конструкция каркаса.

Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.

Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три

Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.

Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.

На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.

Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.

Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.

Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.

Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.

Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.

Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.

Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.

Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.

Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.

Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.

Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.

Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.

С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.

Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.

Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:

Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.

Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 - 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.

Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.

Рис. 12. Рейка приклеена на место.

На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.

Рис. 13. Пояс уже завершен.

На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.

Рис. 14. Расширяющиеся поясья.

На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.

Ранний этап обшивки. Завершены шпунтовой пояс и четыре пояса, формирующие первую зону обшивки.

Еще одна фотография на более позднем этапе обшивки. Отверстия в киле предназначены для шурупов подставки.

. (От простого к сложному). -М.: "Кристалл", 1998. - 208 c.

При организации судомодельного кружка руководитель встречается с проблемой: с чего начать? Вводя новую рубрику, редакция ставит задачу облегчить подбор практического материала для работы моделистов второго года обучения.

На втором году занятий большинству кружковцев целесообразнее работать, используя готовые, отработанные чертежи, и лишь наиболее подготовленным можно доверить изготовление моделей собственной конструкции. При этом надо обязательно проследить, чтобы при разработке чертежа модели и ее конструкции были учтены все требования, предъявляемые к данному классу моделей, изложенные либо в Положениях о выставках и конкурсах, либо в Единой Всесоюзной спортивной классификации моделей и Правилах проведения соревнований.

Сегодня мы даем чертежи и описание речного монитора с резиновым мотором - первой из пяти моделей, которые разработаны, построены и испытаны в судомодельной лаборатории Московского городского Дворца пионеров и школьников и рекомендованы для кружков.

В дальнейшем на страницах журнала будут опубликованы модели сухогрузной баржи с электродвигателем, ракетного катера с электродвигателем, речного пассажирского судна с резиновым мотором и подводной лодки с резиновым мотором. Все они просты в изготовлении, обладают хорошими формами, показали высокие ходовые качества и «вписываются» в судомодельные стандарты.

1 - леерное ограждение, 2 - дверь рубки, 3 - спасательный круг, 4 - мачта, 5 - ходовые огни, 6 - рында, 7 - огнетушитель, 8 - антенна, 9 - флагшток, 10 - руль, 11 - винт, 12 - кронштейн, 13 - световой люк, 14 - люк, 15 - привальный брус, 16 - башня спаренных пулеметов, 17 - груз (свинец), 18 - волноотвод, 19 - вьюшка, 20 - шпиль, 21 - якорная цепь 22 - якорь, 23 - передний крюк резиномотора, 24 киповые планки 25 форпик, 26 - кнехты, 27 - универсальная башня, 28 - боевая рубка, 29 - отличительные огни, 30 - вентиляционный грибок. 31 - машинный кап, 32 - шлюпка, 33 - шлюпбалка, 34 - дымовая аппаратура

Особенность первых четырех - применение в их конструкции одинакового, универсального корпуса, который делается способом ручной штамповки (выдавливания) из листового пластика полистирола Различаются эти модели по своему назначению, конструкции надстроек и окраске. Дельные вещи и детали ходовой части для них нужно изготавливать и устанавливать на корпус в соответствии с чертежами данной модели.

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНА И МАТРИЦЫ ДЛЯ ШТАМПОВКИ КОРПУСА. Пуансон вырезают из прямоугольного бруска древесины мягких сортов - липы, ольхи, осины. Работа ведется на столярном верстаке. По картонным шаблонам бока и палубы размечают брусок, после чего обрабатывают его, окончательно отделывают напильником и наждачной бумагой и приступают к штамповке корпуса из полистирола.

Матрица изготавливается из фанеры размерами 600 X 250 X 5 мм. На середину листа палубой вниз накладывается пуансон и обводится карандашом. Затем намечается припуск на толщину материала, контуры прорезаются лобзиком, затем обрабатываются напильником и наждачной бумагой.

2. КОРПУС. Кусок полистирола или сополимера размером 500 X 250 мм нагревают а сушильном шкафу или над электроплитой, пока он не размягчится, накладывают на пуансон и нажимают матрицей, пока корпус не примет желаемую форму. Влажной тряпкой обтирают форму сверху, прижимая полистирол к пуансону.

3. ВИНТОМОТОРНАЯ УСТАНОВКА И РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РЕЗИН ОМОТОРОМ. Винтомоторная группа таких моделей состоит из резиномотора, переднего и заднего кронштейнов, винта и руля. Для изготовления резинового двигателя используют специальные резиновые нити сечением 1X1, 1X2, 1X4 мм. Длина резиномотора в ненатянутом состоянии - около 400 мм при числе нитей от 16 до 24.

Резиномотор собирают так: на расстоянии, соответствующем его длине, в доску вбивают два гвоздя. Резиновую нить или ленту раскладывают ровно, без натяжения и петель. Концы связывают узлом. Чтобы получившийся моток можно было надеть на крючок и присоединить к гребному валу, следует сделать ушки, как показано на рис. 11. Закрепить их можно, обмотав плотной ниткой.

Передний кронштейн изгибается из стальной проволоки Ø 1,5-2 мм и закрепляется в носовой части корпуса на бобышке из дерева.

Задний кронштейн вырезается из листовой жести или латуни по чертежу и крепится на днище корпуса. Для этого в кормовой части днища прорезаются два отверстия. Туда вставляются лапки кронштейна, разгибаются и прижимаются небольшими кусочками полистирола и дереза, промазанными клеем.

Винт вырезается из кружка жести или тонной латуни Ø 35-40 мм. Наружные концы лопастей винта сгибаются под 40-45°.

Для установки винта на место необходимо кусок проволоки Ø1-1,5 мм и длиной 40 мм вставить в отверстие заднего кронштейна и припаять винт; другой конец загибается в виде крючка.

Рулевое устройство у модели несложное. Перо руля вырезают из жести и крепят к корпусу, как показано на чертеже, с помощью деревянной бобышки.

4. ВИНТОМОТОРНАЯ УСТАНОВКА И РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ. Винтомоторная группа состоит из двигателя и вала привода. Дейдвудом служит трубка длиной 110 мм, с наружным Ø 3-4 мм и внутренним Ø 2-3 мм. Из жести или тонкой латуни вырезают ножницами трехлопастный гребной винт Ø 25- 30 мм. Вал винта можно сделать из спицы Ø 1,5-2 мм. Дейдвуд крепится в предварительно вырезанном з корпусе отверстии на клею. Гребной вал соединяется с микродвигателем кусочком хлорвиниловой трубки длиной 20 мм или мягкой пружиной.

Рули вырезаются из жести, и обе пластины спаиваются с баллером (стержнем из проволоки). Внутрь корпуса вклеивается бобышка, в которой укрепляется баллер руля.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ (КИЛЬБЛОКА). Подставка состоит из двух реек, скрепленных стойками, выпиленными из фанеры толщиной 4-5 мм. Углубление для корпуса делают по форме последнего.

6. РЕГУЛИРОВКА НА ПЛАВУ. Испытание модели заключается в регулировании устойчивости и в создании необходимой осадки. Для этого используется свинцовый балласт. Корпус ставят на воду и проверяют бортовой и носовой крен. Если при запуске модель уходит влево, то рули надо повернуть вправо, и наоборот, пока модель не будет ходить прямо по курсу. Подбором числа нитей резиномотора можно добиться максимальном скорости движения.

Мониторы (иногда их называют бронекатерами) - многочисленней класс боевых кораблей в составе речных флотилий. Они обладают достаточной мореходностью, поэтому могут плавать в больших озерах и приморских районах.

Монитор - небольшой корабль, его водоизмещение достигает 60 т. Небольшая осадка облегчает движение по рекам. Большая скорость хода (до 14 узлов) обеспечивает стремительность нанесения огневого удара. Для защиты от артиллерийского огня рубка, палуба и жизненно важные части корпуса бронированы.

Мы будем строить монитор, базируясь на универсальном корпусе, об изготовлении которого только что шел разговор.

Боевая рубка устанавливается в середине палубы. Ее можно сделать из брусочка древесины или пенопласта или же склеить из кусочков тонкой фанеры (полистирола, оргстекла, целлулоида, карточа).

На боковые стенки рубки навешивают двери и устанавливают поручни из тонкой проволоки многожильного электрического шнура. За рубкой на палубу наклеивают машинный кап - надстройку над машинным отделением. На нем находится световой люк. Он служит для освещения днем и для вентиляции машинного отделения. Имитаторы вентиляторов вытачивают на токарном станке или отпиливают от круглой рейки.

Входные люки и палубные помещения делают из тонкой фанеры или целлулоида, оргстекла, полистирола. Петли крышек и ручки изгибают из тонкой проволоки.

Артиллерийское вооружение монитора состоит из одного орудия калибром 76 мм, установленного в башне перед боевой рубкой, и четырех крупнокалиберных пулеметов в спаренных башенных установках. Башни для орудия делают из бруска дерева или пенопласта или штампуют из полистирола - точно так же, как и корпус.

Ствол орудия можно выточить на токарном станке или вырезать из деревянной рейки (сосна, бамбук). Рейку закругляют, зачищают напильником и наждачной бумагой. Под башню делают барбет - диск из фанеры (картона, целлулоида).

Стволы пулеметов - тонкие гвозди или булавки, на которые нанизывают спирали из тонкой проволоки-жилки.

На корме установлена аппаратура для постановки дымовых завес. Это деревянные цилиндры, размещенные по три с каждого борта на специальных подставках-держателях из проволоки.

Ходовые (отличительные) огни служат для определения направления движения катера ночью. По бокам рубки устанавливают бортовые огни: слева красный, справа зеленый. Остальные огни крепятся к мачте.

Швартовое устройство состоит из кнехтов, вьюшек и киповых планок. Трубы кнехтов вытачивают на токарном станке или вырезают. Основание делается из фанеры или целлулоида. Барабаны вьюшек вытачивают из целлулоида. Из рейки и проволоки делают щеки и цилиндр. Из целлулоида (можно использовать картон, фанеру), изготавливают боковые стойки. Затем все склеивают в соответствии с чертежом.

На крыше рубки устанавливают мачту с реем и гафелем. Детали мачты (рангоут) - из бамбуковой или сосновой рейки, локатор - из металлической или пластмассовой сетки.

А вот как делаются спасательные круги. Сначала на стержень наматывают провод, потом разрезают полученную спираль. Окрашивают их, окуная до половины в баночки с белой и красной краской.

Леера ограждают палубу катера по борту. Леерные стойки - это булавки, вколотые в палубу. К ним припаивают тонкие жилки электропровода или приклеивают нитки.

Окрашен монитор в три цвета: подводная часть корпуса - зеленая, красная или черная, надводная - надстройки, ангары, мачты, зенитные орудия, а также палубные детали и надстройки - шарового (серого) цвета. Ватерлиния отбивается белилами. Можно также наклеить тонкую линию из полоски целлулоида, полистирола, ватмана. Палубу покрывают коричневой или темнозеленой краской. Якорное устройство красят в черный цвет.

Для того, чтобы постичь азы судомоделирования, необязательно иметь профессиональные знания моряка. Достаточно уметь читать чертежи и знать, как минимум из чего состоит корпус судна. Помимо этого, нужно любить корабли. Ведь это самое прекрасное творение человека.

Необязательно начинать заниматься судомоделизмом с изготовления деревянных судов. Для этого необходимы инструменты по обработке дерева, подготовленное рабочее место и материалы. На первых стадиях можно изготовить модель из картона. Стало модным собирать модели, из уже готовых и выпиленных деталей, которые продаются в каждом киоске по 49 руб.

Не стану отрицать, что такие модели эффектны и не требуют интеллектуальных познаний. Достаточно иметь под рукой клей. Но если Вы сами, по чертежу, изготовите модель яхты, то это будет предметом Вашей гордости. Тем более, при минимальных затратах.

Итак, предлагаю Вам изготовить простейшую модель яхты из картона.

Для этого необходимо:

• картон толщиной от 1 мм до 2 мм
• ножницы
• клей, желательно ПВА
• нитки
• ткань для паруса (цвет по Вашему вкусу)
• акриловые краски с кистями
• 15 см проволоки толщиной до 1 мм
• копировальную бумагу или прозрачную кальку
• канцелярский нож

Информационный материал по данной модели яхты взят из журнала Юный техник 1983 г.№6 . Надо сказать, во времена моего детства, это была первая моя модель из картона. Получилась она маленькой, с ладонь. В наше время, чертёж можно увеличить и распечатать его в формате А3. При изготовлении данной модели я столкнулся с некоторыми изъянами. Поэтому, здесь, я опишу некоторые секреты.

Для начала ознакомимся с чертежом корпуса модели.

КОРПУС.

На данном рисунке изображены 2 борта (№1), 2 днища (№2) и палуба (№3). Пунктиром обозначены линии сгиба. Вырезаем по линиям. Линии сгиба зубчиков лучше надрезать канцелярским ножом — это облегчит работу при склеивании. Склеиваем аккуратно корпус №1 и №2, транец №12 (см. рис. ниже) и сверху примеряем палубу. Именно примеряем, т.к чертёж палубы может не совпасть с корпусом. Если это произошло, обведите сверху корпуса на чистом листе новый силуэт палубы, применив соответственно чертёж №3. Т.е. силуэт будет новым, а вот то, что внутри — останется. Вырезаем палубу, приклеивать не торопимся. Есть ещё одна деталь палубы под №11 — это дно палубы. Приклеиваем дно палубы к низу палубы — на рисунке он отмечен словом «вырез». Лучше всего сразу покрасить палубу в нужны Вам цвет. Я красил в белый. Могу посоветовать покрасить светло-коричневым или серым. Как Вы видите на рисунке сверху, на чертеже палубы имеются крестики. Это места, куда нужно будет крепить обушки. Обушки необходимы для крепления вант (№20).

Их изготавливают из проволоки: обрезаем 2 см проволоки, сгибаем в виде скрепки и втыкаем в места крепления вант (они обозначены крестиком).

Киль №4 можно изготовить из картона толщиной 1.5-2.0 мм. Его можно изготовить из пластика такой же толщины. Так как модель яхты у нас не плавающая, балласт к килю можете не крепить. В днище корпуса проделайте прорезь и приклейте в неё киль. Теперь приступайте к изготовлению подставки. Если Вы решили сделать подставку как на рисунке, то Вам необходимы пластина из нержавейки и кусок фанеры в качестве опоры. Но можно обойтись и без этого. Обведите контуры днища корпуса яхты и вырежьте из картона. Высота подставки должна быть на 5 см выше киля. Скрутите из бумаги реечки. Скрепите вырезанные по контуру днища яхты картонки и соедините их с помощью бумажных реек.

Да, ну вот, подставка и готова! Можете спокойно поставить корпус яхты на подставку и начать клеить палубу к корпусу. Когда приклеите палубу, можно начинать красить корпус. Верхнюю часть корпуса лучше покрасить светлой краской, а нижнюю часть тёмной. Верх и низ можно разделить ватерлинией из красной цветной бумаги или рокалкой. После того, как высохнет корпус, приступайте к оснащению яхты мелкими деталями. Свою первую модель я не оснащал ни волнорезом, ни скамейками. Но если Вы хотите это сделать, .

ПАРУСА и ТАКЕЛАЖ.

Теперь о парусах. Мачту №17 можно сделать из дерева, но я советую скручивание бумаги (см.выше). Высота мачты должна быть в 1,5 раза больше корпуса яхты. Краспицу №14 можете не ставить, по Вашему желанию. Гик №16 крепится к мачте как шарнир на двух проволочных скобах. Размерами парусов №18 и №15 можно пренебречь, подберите размеры сами. Ведь у Вас уже готова мачта и корпус. Паруса можно ставить как бумажные, так и из ткани. Если бумажные, то их необходимо приклеить к мачте. Если же из ткани, то придётся пришивать их нитками. Этот вариант трудоёмкий, но того стоит. Итак, если такелаж уже готов, то смело крепите мачту к палубе. На чертеже это место обозначено крестиком. Делаете в этом месте отверстие и сажаете в него мачту. Если мачта неустойчива, то вспомните об обушках. Они то нам и пригодились. Закрепите нитками верх мачты, используя обыкновенную булавку, воткнув её в макушку мачты. Теперь крепите и привязывайте нитки к обушкам. Передний парус крепится также.

Ну вот и всё! Яхта готова. Не забывайте о том, что модель стендовая. Её нельзя пускать в большое плавание!

Некоторые люди имеют странное, но очень примечательное и красочное увлечение. Оно носит название- сборка моделей кораблей из дерева. Что же нужно чтобы смастерить такую красивую вещь. Модель из дерева создавать не так-то просто. Из этой статьи вы узнаете как создать из дерева своими руками. А так же мы совершим небольшой экскурс в историю.

Френсис Дрейк

Многим любителям истории известно имя "Железного пирата" его родиной была Англия. Он стал капитаном парусного корабля всего лишь в возрасте 16 лет. Сначала он был корабельным священником, а затем простым матросом. Но его слава по настоящему прогремела когда он стал отважным и весьма грозным пиратом. В 16 веке он совершил не мало плаваний и принял участие в немалом количестве боев.

Золотая Лань

В момент рассвета судьбы в его собственности прибывало несколько парусных кораблей. Его главным флагманом был корабль "Pelican". Данный корабль представлял из себя пятипалубный трехмачтовик. На его борту имелось 20 артиллерийских оружий. Всевозможные морские истории достаточно редко рассказывают нам о том, что корабль который уже имеет название может быть переименован, однако именно с "Пеликаном" по воле судьбы произошла такая история. В 1578 году Френсис Дрейк поменял название этого корабля на "Golden Hind" (по русски это название звучит как "Золотая Лань"). Именно под данным вторым был вписан сверкающими золотыми буквами в мировую историю мореплавателей. Френсис Дрейк совершил на нем не мало головокружительных деяний, о которых в последствии рассказывали в истории и приключенческих книгах.

Именно такие замечательные корабли заставляют многих собирать модели кораблей из дерева своими руками. Чертежи многих подобных конструкций часто можно найти в интернете. Итак, вдохновленные старинной историей мореплавания мы узнаем из этой статьи информацию о том, как сделать что-то подобное.

Модель корабля из дерева своими руками: от начала до радужных горизонтов

По факту, история моделизма состоит из нескольких этапов. При этом каждый из этих этапов связан с несколькими признаками. Любителю миниатюрного кораблестроения нужно быть может уметь изменять доступные материалы. Так же важно расширять выбор объектов моделирования. После того как он достаточно разовьется, тогда у него может возникнуть массовое производство моделей. Следующим этапом будет развитие стендового выставочного моделизма из тех наборов, которые у него уже есть. В последствии можно развиться и до формирования отдельных сегментов. Это может быть все что угодно - от корабельных моделей и в плоть до копий отдельных мотоциклов, грузовиков, а так же всевозможных прочих автомобилей.

Модели кораблей из дерева своими руками: чертежи, инструкции, инструменты

Итак, ну давайте приступим к созданию подобного корабля. Вырезать сборные модели кораблей из дерева не самое простое занятие. Вам потребуется для этого множество инструментов. Среди них находятся: нож, зубило, молоток, брусок (а по необходимости и пила), тонкая ткань, суперклей, длинный деревянный шпиль, веревка, дрель. Помимо этого вам понадобятся еще два очень важных параметра. Во-первых, это - время, а во-вторых немаловажное качество тех людей которые занимаются тем, что создают сборные модели кораблей из дерева - терпение.

Вырезка корабля из дерева

Для начала придется поработать зубилом. Вы должны обработать все напильником плюс убрать старые болты, у которых есть плоская головка. Это займет у вас не так много времени - всего две минуты. За эти две минуты предварительно обработанный брусок позже станет корабликом. Теперь вам необходимо зачистить брусок. Вам следует осторожно соскоблить кору. Держите сам брусок непосредственно по направлению к инструменту. Возьмем стандартный дизайн в качестве примера для наших небольших моделей кораблей, которые мы будем строить по приведенному ниже принципу. Возьмите карандаш и набросайте на бруске предварительный эскиз. В след за этим обработайте брусок острым ножом. Сам наклон лезвия при этом доложен быть под углом в примерно 10 градусов. Когда будете строгать учтите, что это не самая легкая работа, а поэтому будьте терпеливы. Вам не следует забывать о том, что если по какой либо причине вы ошибетесь, то поправить все будет достаточно трудно. Снимайте стружку слой за слоем, при этом вы должны постараться и обработать изначальный брусок максимально гладко. Важно, что верхняя и нижняя часть должны быть параллельными.

Обратите внимание на то, что вам вовсе необязательно выкидывать стружку. Дело в том, что, в принципе, ее можно использовать как дополнительный материал в качестве мульчи.

Резьба передней части и бортов корабля

Что ж, теперь нам необходимо начертить переднюю, нижнюю, а так же заднюю части. Вырезать мы их будем абсолютно точно таким же способом, как и было вышеупомянуто. Необходимо изготовить эти детали ровными. Для того, чтобы вам получить нос судна, придется отпилить кусок спереди. В след за этим вы должны закруглить спил с помощью ножа. Когда вы будете изготавливать нос, старайтесь наклонять само лезвие ножа назад. Оно должно быть направлено к корме.

Сверление отверстий и последующая установка оснастки

У вас должно быть несколько шпилей. Поэтому просверлите некоторое количество отверстий, они должны быть несколько больше по размеру, нежели сами балки. Важно при этом, чтобы отверстий не было через чур много. Иначе у вас может образоваться трещина. А из-за трещины, как известно, может произойти суровое бедствие - пойти течь. Не используйте клей! Если вы сделает это, то дальнейшая работа пройдет с гораздо большими трудностями.

Установка парусов на модели

Решите, для начала, сколько именно полотнищ вы хотите заполучить на своем итоговом судне. Возьмем за условие то, что у нас будет четыре полотнища для первой мачты и второй, а три для последней. В след за этим возьмите несколько деревянных шпилей и обрежьте. Вырежьте ткань в форме трапеции. После чего начните их склеивать. Сделайте зарубки на веточках парусов, скрепите каждую веточку соответствующей зарубкой. Затем приклейте середину краев к парусам. Повторите тоже самое для всех мачт. Лучше всего если вы сначала будете строить заднюю мачту, затем среднюю, а затем - носовую.

Теперь займемся установкой верхнего летучего паруса. Вырежьте фигуру из ткани в виде воздушного змея. Возьмите нитку и присоедините ее к противоположному углу полотнища. Оставьте концы по обе стороны для всех углов. Склейте маленький кусочек нитки именно на верхнюю часть кораблика. Он должен быть немного выше, чем сам нос кораблика. Часть от противоположного угла измерьте вплоть до середины нижней веточки паруса на передней мачте. Затем саму нить, которую вы отмерили, отрежьте и приклейте кончик на соответствующее место.

На каждой стороне вы должны оставить немного ниточек. Вытянете назад их и приклейте прямиком внутрь кораблика. После чего лишнюю веревку можете отрезать. Аналогичным образом создайте и присоедините заднее полотнище. Оно должно быть прикреплено к обратной стороне заднего паруса. Измерьте, обрежьте, и проследите за тем, чтобы он подходил к двум выступам. После чего приклейте их по углам.

Что ж, теперь вы узнали как делать простейшие модели кораблей из дерева. И хоть в данной статье все описано только в общих чертах, надеемся, что она поможет вам в вашей дальнейшей карьере "судостроителя". Если, конечно, вы в этом заинтересованы. Поверьте, это стоящее занятие!